Comprar una casa sin endeudarse de por vida? Imposible, a precios de ciudad.
Por eso he decidido rehabilitar una casa en un pueblo. Presupuesto: 60.000 euros.
¿Saldrán las cuentas?

Coste real de una vivienda ~ Hipoteca para autoconstrucción
Procedimiento para construir una casa o chalet
Proyecto básico y de ejecución ~ Visado en el Colegio de Arquitectos
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martes, 22 de abril de 2008

Casa 2.0

Hoy he descubierto un blog en inglés que es lo mismo que éste, sólo que mucho mejor. Creado por Mark Brinkley, un verdadero "gurú" de la construcción y la autoconstrucción, que ha publicado varios libros y que cuenta un poco de todo en su blog.

Adaptado a las particularidades británicas, hay temas sobre arquitectura, normativa urbanística y de construcción, inversión inmobiliaria, autoconstrucción, materiales y técnicas de construcción... Espero que os resulte interesante.

lunes, 14 de abril de 2008

Premarcos de obra para las puertas

Antes de enyesar las paredes interiores ya se han colocado los premarcos de madera para las puertas interiores. Un premarco es un armazón (en este caso de madera) que se coloca en el hueco y permita garantizar las medidas necesarias para las puertas, facilitando luego su colocación. Aquí podéis ver uno:



Lo siguiente es enyesar todas las paredes y colocar el suelo (en mi caso baldosas de gres).

viernes, 11 de abril de 2008

Carpintería: las puertas

Las puertas interiores serán en madera de pino y al estilo castellano. Me salieron bien de precio y yo creo que harán muy buen efecto.

La puerta principal es de madera de iroco, más resistente a las inclemencias del tiempo y también en estilo castellano. No es como la de la imagen exactamente pero creo que nos podemos hacer una idea.

martes, 8 de abril de 2008

Carpintería: Puertas y ventanas (II)

Así pues, para las ventanas me quedaban únicamente las dos opciones más "corrientes": marcos de PVC o de aluminio.

Las ventanas de aluminio, con el nuevo código técnico de la edificación en vigor, deben incorporar rotura de puente térmico (RPT), una lámina aislante entre el metal de la parte exterior de la ventana y la parte del marco que da al interior de al casa. De lo contrario, el aislamiento térmico de la ventana sería muy escaso ya que el aluminio es muy buen conductor del calor.



La otra alternativa son las ventanas de PVC, un material plástico que proporciona buen aislamiento térmico. El interior del marco es de acero, lo que proporciona la necesaria rigidez estructural.

Ambos tipos de ventana se ofrecen con una decoración más o menos aceptable en imitación de la madera. He optado por el PVC debido al ahorro térmico y también a los plazos de entrega más rápidos.



El cristal hoy en día es doble y con cámara interior, el llamado genéricamente de tipo climalit, aunque Climalit es una marca. Normalmente los grosores de los cristales son de 4 o de 6 mm, y la cámara de aire interior es de 10, 12 o 16 mm. Existen también vidrios llamados de baja emisividad, que reducen la pérdida de calor a través de ellos.

Las medidas normalmente se indican con expresiones como 4+16+4, donde los números representan el grosor en mm de cada elemento.

Para climas muy rigurosos, riesgo de rotura o entornos ruidosos se dispone de dobles cámaras de aire con tres cristales en total. El llamado cristal de seguridad incorpora dos láminas de cristal de 3 mm juntas en el exterior, con la estructura 3+3+12+4, por ejemplo.

Carpinteria: puertas y ventanas para una casa rural

Estas últimas semanas me he dedicado a buscar y seleccionar opciones para la carpintería exterior e interior de la casa, es decir las puertas de las habitaciones y las ventanas, balconeras y puertas exteriores.

Posibilidades no faltan: las opciones más habituales en pisos de ciudad son las ventanas de aluminio, con o sin puente térmico, o las de PVC (con estructura interna de acero).

No obstante, para una casa en un pueblo las opciones que estéticamente son correctas en una ciudad ya dejan de serlo. Mi opción inicialmente preferida eran las ventanas de madera, pero es cierto que la climatología no ayuda en esta zona de cambios bruscos de humedad y temperatura. Curiosamente, una ventana de madera, al parecer aguanta mucho mejor el clima lluvioso y húmedo del norte de España que el clima castellano.



Noté que los proveedores se cuidaban mucho de prometer nada al respecto de la duración de las ventanas, incluso con el mantenimiento de rigor y empleando maderas tropicales como el iroco, más resistentes a este clima que la madera de pino, por mucho tratamiento al autoclave que se le aplique. Esto, unido a los plazos de entrega más largos, me hicieron decantarme un tanto a mi pesar por soluciones más "modernas".

Probablemente la solución técnica y estéticamente mejor es la ventana mixta (aluminio por fuera y madera en la cara interior). Pero eso son "dos ventanas en una" con el consiguiente encarecimiento, y además seguía teniendo el problema de los largos plazos de entrega. Descartada también.

lunes, 7 de abril de 2008

Detalles constructivos interiores

Aquí veis como queda la estructura de madera del tejado vista desde dentro.

En el salón, al que corresponde esta foto, quedará visible.

Vista exterior de la obra

Aquí os presento el estado de la construcción por fuera (hay poco progreso, la mayor parte del trabajo ha sido en el interior), así como algún detalle constructivo del tejado.





Preparación y nivelación del suelo

Una vez construidos los tabiques se procedió a esparcir una capa de "piñoncillo" y cemento con el fin de nivelar las irregularidades del suelo y ocultar los tubos de calefacción, agua y electricidad que circulan ocultos bajo el suelo. En estas imágenes podéis ver el suelo ya nivelado.

Ahora la siguiente fase va a consistir en aplicar yeso en las paredes interiores para dejarlas preparadas para la pintura, y a continuación poner el suelo de gres y los azulejos de baño y cocina.

domingo, 6 de abril de 2008

tabiques y distribución interior

Una vez terminada la construcción de la cubierta, podemos empezar a construir los tabiques interiores, para dar forma a la distribución de la casa y sus habitaciones. A continuación, en esos tabiques se harán las rozas para dar paso a las conducciones del agua y de la electricidad.

Las fotografías están tomadas después de hacer las rozas como podéis ver.



En esta vemos la ventanita que comunica la cocina con el salón. De este modo espero tener todas o casi todas las ventajas de la "cocina americana" sin sus inconvenientes.

Colocación de las tejas

A continuación pasamos a colocar las tejas sobre los rastreles y la lámina aislante. Para este tejado elegimos una teja curva de hormigón y de aspecto envejecido, que es muy resistente y fácil de colocar, además de integrarse fácilmente en el entorno del pueblo.



He aquí la casa con su tejado (a falta de unos cuantos remates):

Lámina impermeable y transpirable (Tyvek)

Bueno, ya sé que llevo mucho tiempo sin escribir. Os agradezco las peticiones de que continúe, eso es señal de que lo que voy contando interesa.

Efectivamente no he actualizado el blog en casi dos meses, en general por falta de tiempo, aunque también por pereza cuando sí que tenía un rato. Pero estad tranquilos que la obra continúa a su ritmo y ya queda menos.

Voy a hacer una serie de varios posts en sólo uno o dos días para así alcanzar en el blog la situación real de los trabajos. En este, retomo la situación donde la dejé: estábamos colocando los paneles sandwich del tejado (Thermochip lo llaman muchos de forma genérica, aunque es una marca comercial).

Estos paneles se encajan unos con otros mediante unas lengüetas de madera que proporciona el fabricante. A continuación, y para garantizar que no haya riesgo de goteras aun en caso de problemas con las tejas, se cubre con una lámina impermeable y transpirable (Tyvek es la marca más habitual).

Sobre esta lámina se disponen los rastreles (tiras de madera que sirven de guía y soporte para la colocación de las tejas), como veis en la imagen.



Esto está ya listo para colocar las tejas.